Окисите да изчистим и после друго

[tankovbg]

Колеги караме стари коли, които в болшинството си са експлоатирани в градове с концентрация на окиси. Това води до окисляване на контактните пера на всички куплунзи и контактни съединения.
През датчиците и сензорите, които играят основна роля за правилната работа на двигателя преминават минимални токове и напрежения. Наличието на окис по перата на куплунзите води до понишаване на омическото им съпротивление, което от своя страна деформира подаваните сигнали към електрониката. Гледам всички започват да чистят самите датчици, но рядко някой чисти тези пера.
Ето защо мисля е редно преди всичко, да се изключат клемите от акумулатора и всички контакти, куплунзи да се разкачат и напръскат с контактен спрей за електроника. Оня ден си купи такъв от Практикер и струва около 6 лв.
Този спрей не само почиства но и косервира тези контакти.

[cenzor]

Ето защо мисля е редно преди всичко, да се изключат клемите от акумулатора и всички контакти, куплунзи да се разкачат и напръскат с контактен спрей за електроника. Оня ден си купи такъв от Практикер и струва около 6 лв.
Този спрей не само почиства но и косервира тези контакти.

И спреят се казва ... ?

[bai_Petko]

Според мен всеки един контактен спрей върши работа. Даже WD40 има такива свойства.

[tankovbg]

Не и WD40 според мен защото оставя омаслени повърхностите.
сега не е пред мен спрея, но на него си пише, където има Практикер се намира на щанда за автокозметика.
Освен за това спрея е много полезен за дистанционните за ТВ и други, разглобяват се, пръсват се контактните пътечки и бутончетата отдолу и работи като ново.

[cocoff]

WD-40 го ползвам от 10-ина години без оплаквания.

[paci]

Миналата година съм я правил тази процедура.
Каквото видях като букса в двигателния отсек го разкачих и наръсих с WD 40.
Ненадейно при смяната на накладки и спирачна течност, вече ще я изкарвам от сервиза и стартера отказа да се обади.
Добре, че майсторчето грамотен, метна се в канала и намери проблема.
Никой не беше си завирал ръцете там.
Намести буксата и се оправи.
След няколко дена пак ми направи същия номер.
На паркинга я вдигнах на крик, разместих и аз буксата ама нищо не се получи.
Усетих че е хлабва сглобката, викам ко ще прайм сеа тва се е потрошило нещо, ама не виждам добре в какво състояние е буксата.
От това което видях ми наред си е ама е хлабава.
Наръсих я с WD40 и се оправи. От тогава все се каня да и обърна винмание ама все забравям т.е. не ми е правила повече номера

[tankovbg]

Името на WD40 означава water dispersant (изместител на вода), 40-та поредна формула (предните 39 проби не са били с желаните качества ) и течността върши това си предназначение много добре. За съжаление нито мие много добре, нито смазва - изобщо няма мазилни свойства. След засъхването образува коричка, която е лепкава - точно обратното на смазване. Целта за която е направен WD40 е да предпазва неработещи повърхности от влага.
Поради свойството си да прониква добре в тесни пространства, често се използва, при това успешно, за раздвижване на ръждясали (един към друг) детайли. След използването на WD40 по това предназначение, детайлите трябва да се измият от остатъците WD40 по тях (с кореселин например) и да се смажат с подходяща смазка (масло, грес), тогава когато тези детайли са движещи се.
Това е от каталожно описание, ако намерите друго моля публикувайте го
Ето защо не е подходящо да се използва за електрически контакти

Аз вместо WD40 използвам друго F1-19 Mul ti-purpose anti-rust lubricant protection USA Formula
Frees sticky mechanisms, drives out moisture, stops squeaks, cleans and protects, loosens rusted parts.

Това което съм взел аз за електрически контакти е Contact Cleaner на фирмата Motip-Dupli Group Германия-Холандия
Почистващо средство с много високо качество с особено приложение за почистване на високочувствителни електронни и електрически връзки в автомобили, стерео уредби, ел. контакти, релета, компютри, алармени системи и др. Не оставя следи.
На времето имаше едно Контокс с подобни свойства
Ето такова трябва да се използва за електрически котакти на колата, вервайте ми.

[vladislav]

Браво че пусна темата, има ефект поне за сега при мен, размина ми се разглобяване на дросела и чистене - само с пръскане на клемата на датчика на дросела, явно е била замърсена.
Контактния спрей май е същия дето си го написал - купил съм го "бриколаж", но ги има и в "практикер", а и по много други магазини марката май е MOTIP. Фалконите на външен вид са едни и същи, но за различни неща/ и различни картинки и са около 400 мл.

[tankovbg]

Да точно MOTIP е, чисти и консервира перфектно, но да се използва само за електрически контакти, става и за Мафа, температурния датчик за въздуха и прочие, след него не трябва да се мие с нищо.
За чистене на клапана за празен ход не става, там се чисти както тук във форума е писано, с WD40 или Флекс в зависимост от замърсяването.
Не напразно го пиша всичко това, от време на време двигателя ми изтърваше такт.
Хванах се и един по един изчистих всички контактни клеми, сега двигателя шепне.
За целта е необходимо да се разкаче минусовата клема от акумулатора, след това се вадят една по една всички контактни клеми, пръсва се на мъжкия и женския куплунг, изчаква се 10 минути и се куплират наново.
След това се провежда обучение на компютъра така както е описано тук във форума.

Спрея е особено подходящ и за пръскане гнездата на лампичките по таблото и други контакти където протича ток.

[NightRider]

Има едно правило "Ако нещо работи перфектно то не се пипа".
Имах подобна идея и аз да пръскам всеки контакт който разкачам, обаче забелязах че контактите на моето мондео са намазани с нещо като гел. Незнам дали е фабрично така. При това положение ако пръскам ще измия този гел и може да стане по лошо.

[tankovbg]

Макар че нямах проблеми си направих едно почистване не само на контактните куплунзи, но и на Мафа, температурния датчик на въздуха и клапана за празен ход.
Мафа почти нямаше замърсяване на нишките, но след неколкократно пръскане с контактен спрей стана идеален. Колата ми е на 82000 км и по замърсяването на тези нишки може да се съди за реалните километри (разбира се ако не е чистен, което не вярвам да са го правили италианците)
Клапана за празен ход също не бе фрапиращо замърсен, обработих го с този F1-19 Mul ti-purpose anti-rust lubricant protection и лъсна, обработих и леглото на дроселовата клапа, при затворено състояние трябва да задържа пръснатата течност от аерозола.
Разкачих менуса и след това проведох обучение на компа.

Считам че съм постигнал оптималните режими на работа на двигател Зетек.
Според мен (а и според литературата) те са:
1. При запалване следва да поддържа по високи обороти (примерно 1200-1300) до достигане на работната температура на двигателя (стрелката в сектора нормал).
2. Когато двегателя е стигнал тази температура, караме и спрем, след малко трябва да се установят нормални обороти на празен ход около 850-900. При рязко подаване на газ на место двигателя трябва да се форсира без прекъсвания и заглъхване, при отнемане на газта следва да установи пак 850-900 оборота.
3. Тогава когато караме на скорост и изключим (по инерция), двигателя трябва да поддържа 1200.1300 оборота, това е с оглед правилната работа на хидравликата и сервото. Това състояние (наред с другите датчици) се следи и от датчика за скорост монтиран на скоростната кутия, на който не се обръща много внимание, мисля във форума имаше поставен такъв въпрос.
4. Когато караме на скорост и отнемем газта двигателя преминава в принудителен празен ход, електрониката спира притока на гориво. Ето защо не е целесъобразно да караме по инерция, както видяхме в точка 3 по инерция двигателя си разходва гориво при тези 1200-1300 оборота (което хич не е малко), докато при принудителен празен ход не разходва гориво.
Тези параметри ги постигнах, след това почистване двигателя има осезаема пъргавина и работи перфектно във всички режими.

При работа на празен ход двигателите Зетек не са перфектни, не работят чак "като часовник", възможно е на моменти да се констатира нещо като леко притрисане на двигателя, което не е повод за притеснение и не е изтърване на такт. Това се дължи обикновено на инертността на механиката на този клапан за празен ход, който непрекъснато корегира байпаса на въздуха в колекторните тръби. При малко увеличение отвора на байпаса горивовъздушната смес става по бедна, двигателя за момент снижава оборотите и моментално ги възстановява, това се възприема като прекъсване.

[TIN]

Макар че нямах проблеми си направих едно почистване не само на контактните куплунзи, но и на Мафа, температурния датчик на въздуха и клапана за празен ход.
Мафа почти нямаше замърсяване на нишките, но след неколкократно пръскане с контактен спрей стана идеален. Колата ми е на 82000 км и по замърсяването на тези нишки може да се съди за реалните километри (разбира се ако не е чистен, което не вярвам да са го правили италианците)
Клапана за празен ход също не бе фрапиращо замърсен, обработих го с този F1-19 Mul ti-purpose anti-rust lubricant protection и лъсна, обработих и леглото на дроселовата клапа, при затворено състояние трябва да задържа пръснатата течност от аерозола.
Разкачих менуса и след това проведох обучение на компа.

Считам че съм постигнал оптималните режими на работа на двигател Зетек.
Според мен (а и според литературата) те са:
1. При запалване следва да поддържа по високи обороти (примерно 1200-1300) до достигане на работната температура на двигателя (стрелката в сектора нормал).
2. Когато двигателя е стигнал тази температура, караме и спрем, след малко трябва да се установят нормални обороти на празен ход около 850-900. При рязко подаване на газ на место двигателя трябва да се форсира без прекъсвания и заглъхване, при отнемане на газта следва да установи пак 850-900 оборота.
3. Тогава когато караме на скорост и изключим (по инерция), двигателя трябва да поддържа 1200.1300 оборота, това е с оглед правилната работа на хидравликата и сервото. Това състояние (наред с другите датчици) се следи и от датчика за скорост монтиран на скоростната кутия, на който не се обръща много внимание, мисля във форума имаше поставен такъв въпрос.
4. Когато караме на скорост и отнемем газта двигателя преминава в принудителен празен ход, електрониката спира притока на гориво. Ето защо не е целесъобразно да караме по инерция, както видяхме в точка 3 по инерция двигателя си разходва гориво при тези 1200-1300 оборота (което хич не е малко), докато при принудителен празен ход не разходва гориво.
Тези параметри ги постигнах, след това почистване двигателя има осезаема пъргавина и работи перфектно във всички режими.

При работа на празен ход двигателите Зетек не са перфектни, не работят чак "като часовник", възможно е на моменти да се констатира нещо като леко притрисане на двигателя, което не е повод за притеснение и не е изтърване на такт. Това се дължи обикновено на инертността на механиката на този клапан за празен ход, който непрекъснато корегира байпаса на въздуха в колекторните тръби. При малко увеличение отвора на байпаса горивовъздушната смес става по бедна, двигателя за момент снижава оборотите и моментално ги възстановява, това се възприема като прекъсване.

Що ми се струва че си търсиш работа
Ела на моята колкото искаш....поле за действие...двг си е работил до колкото разбирам и преди добре, защото не споменаваш да се е променило нещо след почистването а едновременно с това пишеш "постигнах тези параметри".та......
Колкото до това че 10 годишна кола е на 82 000....все се питах има ли вярващи в това но ето ти....
да не говорим, че съдиш за км по запрашеността на мафа...това пък ме уби

[tankovbg]

Извинявай TIN ама,
Не виждам какво лошо съм казал, това че един двигател работи добре, не означава че трябва да чакаме да стане зле.
Защо пък периодично да не ги почистваме тези проблемни неща, да чакаме солидно да се затлачат ли ?
Да двигателя работеше добре, но сега е още по добре по отношение на динамиката.
Що се отнася до това дали колата ми е на 82000 км имам и други доказателства (преки и косвени), състояниета на МАФА само го потвърждава. Но то си е мое лично убеждение и не ангажирам никого да ми вярва.
Блажени са верующите.

[vladislav]

[Що ми се струва че си търсиш работа

Човека има желание, определено на мен ми даде идея да си видя клемата и затова му благодарих - има все още ефект, които иска да не го прави.
Само бих го посъветвал клапана или по точно пружинката не ел. моторчето да го почисти с обезмаслител за печки и ще има по голям ефект. С контактен спрей или някой пишат, че чистят с wd 40, но явно не са и изцапани клапаните щом после виждат ефект. Аз съм чистил и с кореселин и с бензин както е по упътване от иструкцията за експоатация, но ефект имаше само от обезмаслителя.
Е възможно е това, че аз карам на газ или по-точно заредено с гадна газ.

[tankovbg]

Моята пружина на това моторче (то си е клапан) не беше замърсена с налепи и нагар, просто беше само опушено и след обработка с F1-19 (то е като WD40) метала на пружината лъсна.