Загуба на мощност Fiesta 1.25 Zetec - Генерално развитие!

[reaktiven]

Здравейте колеги,

както съм описъл по-горе в темата разреших проблема, но ЯВНО ВРЕМЕННО, тези дни откакто температурата пада сутрин около 10градуса, проблема се върна и то е доста по-зле , откакто миналата зима!
Както съм описъл в двата поста по-горе, изчистих дебитомер ,дросел , клапан за празен ход, клапан за картерни газове, нямам спуквания по-каквито и да било вакууми.Свещите са нови, температурния датчик работи-понеже работи и стъпковият клапан.Колата е провериха в петък в боша, стойностите на ламбда сондата са нормални, няма записани никакви грешки и в компа.Налягането на горивото го мерихме и него, и то е в норми.Дигнаха ръце в бош-сервиза, казаха че остава да се видят гумичките на дюзите, евентуално и те оказвали някакво влияние.Изклучиха като възможност и проблем да бъде ЕГР-клапана, вадиха вакуми суетяха се, според тях не е от него.
Ако някой се сеща нещо друго, да казва, да го решаваме тоя проблем.напълно идентичен е с описаните симтоми като при колегите .ЗАГРЕЕ ЛИ КОЛАТА ДО НОРМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА, ВСИЧКО ИЗЧЕЗВА И РАБОТИ КАТО ЧАСОВНИК!Сега даже се опитва и да гасне по светофарите, а преди само забиваше.
Та това е , споделяйте и вие!

[opex]

Аз искам да те попитам кой по-точно температрен датчик е наред, и с кой от тях изобщо има връзка клапана за празен ход?
Датчика за температура на входящ въздух в колектора;
Датчика за стрелката за показване на температурата на таблото;
Датчика за температура на охлаждащата течност на двигателя?

Защото последния всеки го подминава, но той е може би втория по важност за определяне на ГВС. Според съпротивлението му компютъра преценява колко бензин да налива. За това колкото е по-студено, толкова му е по-високо съпротивлението и толкова повече бензин налива и толкова харчат при палене зимата. В най-яките студове като се запали колата може да изгасне от задавяне.

Пробвал ли си да караш с изключен МАФ?

[Kostadin21]

Изклучиха като възможност и проблем да бъде ЕГР-клапана, вадиха вакуми суетяха се, според тях не е от него.

Като загрее или като вдигнеш повечко обороти?Кога върви колата?Като запалиш на колко пали в момента на паленето?При мен като рестартирах компа се получаваше един супер вървеж(не че летеше ама си личи кога една кола върви и кога нещо я запъва).Но след малко километри като навъртах и пак забиваше муцуната като запаля.Адски мудна,едвам отцепваше на първа с доста газ.Сега изключих ЕГР вакуума и го запуших да не влизат прахоляци.Пали на 1400 оборота и не дава газ да дадеш(вчера на малко пясък с минимално газ се скъса да върти гуми)Пробвай да го разкачиш и виж как е!За сега няма да пипам,днеска е доста студено и си върви все-така приятно,но понатам мисля да откача цялата система(егр+ връзката между колекторите).

ПП:Сега видях мнението ти по-назад и особено
2-след тръгване при студен мотор направо забива, и се получава огромен 'лаг' ако мога така да го нарека, след секунди се отпушва и тръгва изведнъж.
Така правеше вектрата която карах след като и махнаха катализатора.Пукаше,чудеше се и изведнъж като отпуши и тръгва нанякъде.Да си правил нещо по катализатора?

[reaktiven]

Към колегата opex- ако си погледнал първият ми пост в темата, ще видиш, че мненията ни сивпадат на 100%.Да датчика за температурата на антифриза работи- с него има и връзка клапана за празен ход- съответно обработвайки данните през еку-то..Въпреки всичко е, сложих и нов такъв, без резултат, в последствие който върнах.Да, пробвал съм да изключвам мафа- гасне на секундата.
Към колегата Kostadin21- колата върви добре само когато е топла, т.е- достигне ли нормалната работна температура или поне близка до тази, всичко вече е ок.Аз като рестартирах компа- се получи обратното на твоето , беше мудна...Разкачих егр-вакума както и ти си направил, никаква промяна няма при мене.Моята и сега си пали на около 1400-1500 об/м, така работи 15-20 секунди и след това си забива.Подавам газ пак вдига 1500об, тръгвам -върви и така до следващия светофар пак глъхне, отпуши се изведнъж и така докато не загрее - тогава всичко изчезва.Катализатора си е на мястото , и си е оригиналния.Колата в момента на 187 000 км., със сигурност са реални, колата е купувана чисто нова от леля ми, и после е взех за жена ми.Проблема осезаемо се влоши минала и тази година, но съществува в лека форма от около 6,7г..Несмятам , че проблема е в катализатора, показателитя бяха нормални на газ анализатора в бош-сервиза.Съответно дебитомер, ламбда сонда - също са изправни.

[nikolovvd]

Има още нещо което не си провелил!
Дали колата е давана някъде в сервиз и дали не са пипали механичните настройки на дроселовата клапа?

[Kostadin21]

Kostadin21[/color]- колата върви добре само когато е топла, т.е- достигне ли нормалната работна температура или поне близка до тази, всичко вече е ок.Аз като рестартирах компа- се получи обратното на твоето , беше мудна...Разкачих егр-вакума както и ти си направил, никаква промяна няма при мене.Моята и сега си пали на около 1400-1500 об/м, така работи 15-20 секунди и след това си забива.Подавам газ пак вдига 1500об, тръгвам -върви и така до следващия светофар пак глъхне, отпуши се изведнъж и така докато не загрее - тогава всичко изчезва.

Абе може и да е нещо малко,но точно това дразни повече.Търси да откриеш какво е.

[opex]

Към колегата opex ... Да, пробвал съм да изключвам мафа- гасне на секундата.

Аз знам, че има 2 варианта при изключване на сензор да изгасне колата директно (ок 3 ако се изключи датчика на коляновия ама.. няма логика да се прави понеже е ясен ефекта)
Първи вариянт е докато си работи на място да се изключи клапана за празен ход.
Втория вариант е да са изключени едновременно TPS-a и MAF-a. Ако е изключено едното, а другото включено няма да изгасне, но едновременно - 100%.

Иде въпроса здрав ли е TPS-a ако си сигурен в MAF-a и сигурно ли е, че проводниците от тях отиват непрекъснати до правилните места в ЕКУ-то.

TPS-a се проверява най-лесно с аналогов волтметър на обхват 10 волта. Минуса се слага на минус на акумулатора, плюса се слага на средния кабел както си е включена буксата (може леко да се оголи изолацията му). Дава се на контакт и напрежението трябва да е между между 0,9 и 0,99 волта, най-добре около 0,94. Важното е да не е 1 волт и повече. Завърта се дросела много бавно и плавно. Напрежението трябва плавно да се покачи до към 4,5 волта. Не трябва да има места където стрелката да играе или напрежението да скача или пада неравномерно. Е може и на запален двигател, но предвид че се върти плавно дросела двигателя само ще ръмжи яко постоянно..

MAF-a - по същия начин като горе, само плюса на уреда се слага на най-левия кабел (мисля, че се пада Е или F, те вървят +12в, маса, +5в, празно, sig_rtn (което е нужното). При запален двигател началната стойност е около 0.5в, но и +-0.2-3 не е фатално, компютъра си го взима за изходна точка. Подава се газ и напрежението пак трябва плавно да се покачва плавно (може би линейно), но не помня дали точно до колко, а и мойта не съм я вкарвал в критичните.

Може и с цифров волтметър, но трябва да му се има доверие... Мен лично ме дразни, че цифрите му постоянно играят нагоре-надолу с по няколко единици, а за това си трябва прецизно показание, особено за ТПС-а. Пример - като слагах ТПС-а го бях завъртял така, че да отиде към 0.98-99в при работа на място и като тръгнах да се ръчкам с газ да го тествам ми наби грешка за ниско напрежение на МАФ-а. Върнах го на 0.94-5 и до сега нп.

[reaktiven]

Благодаря колеги, и особенно колега opex, тази събота и неделя ще проверя , да видим какво ще стане, защото вече става непоносимо.Тази сутрин беше 4', едвам е запалих, 3 пъти гаснеше на 3тата секунда, иначе пали на 1500/об , но гасне.После щом запали закрепи и нямаше проблеми 5, 6 минути, после пак взе да забива.
Ще види.Още веднъж благодаря !

[resistor]

Тъй направих TPS теста.
При затворена клапа - точно 1 волт
При напълно отворена клапа 4.85 волта
Мултицета ми е от тия цифровите китайски за по 5лв.
Не забелязах някакви скокове или падове на напрежение докато отварях и затварях клапата много бавно.
MAF-а не съм го тествал още.

[opex]

Да ви предупредя пак да внимавате с измерването и да проверявате как и къде сте вързали сондите, на какви дупки на мултимера и на какъв обхват.
Защото ако барнете +12v от някъде на някоя от връщащите сигнал към ЕКУ-то може да си търсите ново.

[resistor]

Здр колеги,
Малко поумря темата но аз не съм спрял да човъркам по въшката - не ми дава мира докато не я оправя. След като си инсталирах аутодатата тръгнах да проверявам де що има датчик. Незнам що оставих ламбдата за накрая ама...късмет. Днес я мерих - според аутодатата на пинове 3-4 които са за подгряването трябва да е 16 ома а моята дава 12. Също така на загрял мотор моята явно е забила и волтажа на пинове 1-2 се мени в границите 0,42 - 0,44 волта което си е направо забила сонда на сравнително нормална смес. Тъй - а сега някой да ми каже как се развива тая сонда? Как се бърка там мамка му уж изглежда лесна за демонтаж ама маи си требе поредния специален ключ. Някой успявал ли е да свали сондата собикновени ключове или гедоре?
Не на последно място ме интересува и ако някой я е сменял знае ли какви пари върви в МП или Моторкрафт.

[dimkar]

Аз я смених при моя майстор. Не е кой знае каква философия, но се иска да имаш срязан ключ.

[Nebhotep]

На ескорта се отвива с нормален гаечен ключ номер 22. Само внимавай да не счупиш резбата, защото много се спича с годините. Преди да отвиваш пръсни WD40 и изчакай 2-3 минути. От Мотопфое няма смисъл да купуваш, че цената е над 350 лева. Ако държиш на оригинална си вземи от магазините на Мотокрафт (около 300 лева). В Пловдив телефона им е 032/689033, пращат и по куриер. Иначе можеш да си вземеш универсална ламбда сонда за около 120-150 лева, аз между другото съм с такава след като закупената от мен оригинална Моторкрафт сонда сдаде багажа на 20 000 км. Можеш и от e-bay да си закупиш универсална за около 70-100 лева с доставката! Успех!

[resistor]

Ами да ще требе да се реже ключ А колеги нали напрежението на ламбдата трябва при обороти на празен ход да се променя постоянно м/у 0,1 и 0,9 волта. Питам защото отдеве като мерих и ми даде 0,4V беше само с 5 минутно подгряване на място. После покарах 10тина км и пак премерих като тоя път ми даде 0,15-0,2 волта. Като подавах газ се качваше напрежението до около 0,3 волта. Странното е че в аутодатата пише следното - 0,1 - 0,9 но не е уточнено дали променящо се докато като дадох за маздата пак пишеше 0,1 - 1в но беше уточнено (fluctuating) т.е. променящо се. Направи ми разлика, че и теста на ламбдата при форда се прави при откачена ламбда докато при маздата трябва да си е закачена и така се мери.

[HACKO]

От 0.1 до 0.9 е диапазона в който трябва да е напрежението при правилно работеща сонда. Никъде не пише че е импулсно с такива параметри, тогава ще трябва да го мериш със осцилоскоп. Според мене сондата ти си работи напълно изрядно, но ти си знаеш, като искаш смени я. Ако я мериш с осцилоскоп ще видиш че това което мериш не е постояно а е променящо се, но уреда ти е инертен и не може да го хване (особено ако е цифров).

[resistor]

Наско то при тия цени на сондите па било то и за 120лв от е-бай задължително ще мина и през допълнителна диагностика преди да я сменям. Иначе исках да я сваля поне да я покисна малко в бензинец.

[Kostadin21]

Наско то при тия цени на сондите па било то и за 120лв от е-бай задължително ще мина и през допълнителна диагностика преди да я сменям. Иначе исках да я сваля поне да я покисна малко в бензинец.

Не не,сондата универсална е 120лв.Оригинална сонда на НГК е към 300лв

[HACKO]

Не я сваляй, най-вероятно е да я счупиш при опита за развиване. Не се знае това накисване дали няма да доведе до обратен ефект.

[opex]

Ламбда сонда не се чисти. Няма абсолютно никакъв начин прецакала се сонда да се върне към живот.
Ламбда сондата се мери закачена и на форда. Как си мислите, че компютъра ще регулира сместа правилно ако е откачена и от там да си мени напрежението спрямо бедна-богата смес? Когато е откачена компютъра си задава автоматично Ламбда=1 и е постоянно в богата смес (limp mode) и харчи много. Т.е. ако се мери разкачена напречението ще стои в едни много близки граници над 0.5 волта май беше за богата смес.
Защото е инертно напрежението казах по-горе, че точно аналогов волтметър се използва на обхват 2 волта. И се закача + на черния проводник (на каквато и кола, каквато и да е сондата ако ще на НАСА пак се закача на черния), а минуса на минус на акумулатора.
Съпротивление не мерете поради 2 причини: Първо ако се мери между 2-те бели т.е. дали подгрева на сондата работи, файда няма, защото и да не работи просто сондата ще си достига работната температура малко по-бавно - точно толкова, колкото и сондите с 1 проводник; Второ - ако мерите съпротивление на сигналния и "масата" има риск да я прецакате.
@Резистор - От 0.1 до 0.9 волта се мени по "каталожни" данни. Иначе има бързо и бавно превключващи, някаквъ дълго- и късо- обхватни.. кой знае с каква си. Колата трябва да е загряла поне до средата и повече на стрелката на арматурното табло и тогава се мери.

Относно цените карам ескорт '93 и от човек от форума взех за 60лв. сонда от фокус 2007-ма, тази преди катализатора, има и след него, но не знам дали не е с разлини параметри.. Само трябваше да и удължа малко кабелите. Работи перфектно и колата направо не се познава дали не е с нов мотор.
Може да вземете сонда и от порше, може и от трабант или тротинетка (стига да имаха..) - стига да пасне резбата принципа на всички сонди е еднакъв.



Някой ден може да направя клипче за да се види с аналогов волтметър как се вижда, че работи сондата.

[dimkar]

Наско то при тия цени на сондите па било то и за 120лв от е-бай задължително ще мина и през допълнителна диагностика преди да я сменям. Иначе исках да я сваля поне да я покисна малко в бензинец.

Не не,сондата универсална е 120лв.Оригинална сонда на НГК е към 300лв

Напротив, точно за оригинална сонда става въпрос, струва около 80-100 лв от ebay - NGK-NTK. Септември 2009 г. сменях моята и ми излезе още по-тънко - 60 лв с доставката от Англия. На Примерата също я смених тогава - DENSO от USA. Тя пък излезе 80 лв. с доставката. А тук наистина са около 300 лв - Бош. Да си ги слагат.