Ръководство за ремонт на климатика на Форд Ескорт МК7!

[Nebhotep]

По материали от: Белорусский Ford Клуб

Правите това на собствен риск. Не съм отговорен за вашите собствени действия. Ако погрешно ремонтирате компресора или причините други вреди на себе си и автомобила, това си е ваша грешка. Ако смятате, че нямата достатъчно познания да направите това, моля помолете някой друг, който може!

И така имаме Ford Escort 1.6 Zetek 1997 с климатик. Често срещаща се неизправност, в случая теч от корпуса на компресора.
Уплътнителният пръстен и уплътнението на вала се купуват предварително, които са специфични и скъпи. Ако е развален лагерът на електромагнитния съединител, също трябва се закупи, като се намира доста трудно и е специфичен: двуредов сачмен радиално- упорен 30х55х23 мм. с уплътнения от двете страни. Фабрично поставеният лагер е NACHI 30BG05S5DS.
При свалянето повредих ступорния пръстен, тъй като работих без специални инструменти. Закупен беше японски аналог NSK 30BD40T12VVCG21.

За работата се нуждаем от гараж с канал, но е възможно и да повдигнем по някакъв начин колата от дясно. Също така са ни нужни пълен набор от инструменти тип гедоре, гаечни ключове тип ринг, щипци за ступорните пръстени, менгеме, чук- каучуков или дървен,WD40, скотч, бензин (разтворител), фина шкурка и др. При работата бъдете чисти, точни и акуратни. Отне ми две нощи работа в гаража!

Предварително източваме фреона от системата в сервиз за климатици, тъй като после ще използваме количеството за зареждане на системата!
Внимание, хладилният агент при висока температура се превръща в СМЪРТОНОСЕН ФАСАГЕН, затова никакви цигари, открит огън и т.н.!!!

И така премахваме предпазителя под пистовия ремък, с гаечен ключ 15 отхлабваме обтягащата ролка и снемаме ремъка. Отвиваме захващането на тръбите на климатика към кожуха на изпускателните колектори и с ключ 10 отвъртаме болта съединяващ тръбите към компресора. Поставяме съд отдолу и изчакваме, докато изтече всичкото масло от компресора. След това забършете задната част на компресора и залепете дупката със скотч.
Сваляме компресора с глави гедоре № 10 и 13 и щателно го измиваме от мръсотията с бензин или разтворител и сме готови за разглобяването.

Снимка 1


Отвиваме централният болт и снемаме прилежащия диск на електромагнитния съединител (седи на шлици). Със специални щипци сваляме ступорния пръстен (Снимка 2) и впръскваме WD 40 във вътрешния пръстен на лагера на корпуса, а също така и на четирите болта стягащи корпуса на компресора, тъй като трудно се развиват.

Снимка 2


С дървения или каучуковия чук акуратно избиваме ролката със запресования в корпуса лагер (Снимка 3). Цялата операция по снемането може да се направи без да се сваля компресора от автомобила, ако е нужно само да смените лагера. Най- голямата трудност е избиването на ролката от корпуса.
Не използвайте други инструменти освен каучуковия чук, тъй като вала не е разчетен за сериозно осево натоварване и може да го повредите!!!

Снимка 3


С подходящ лост снемаме запресованата за корпуса чашка на електромагнитния съединител (Снимка4) и пред нас непосредствено е компресора (Снимка5).

Снимка 4


Снимка 5


С глава 10 от гедорето отвиваме четирите болта и сваляме задния корпус на компресора (Снимка 6).

Снимка 6


Сега е нужно внимателно да извадите цялата вътрешност на компресора, като внимавате да не повредите уплътненията и така, че цялата вътрешност да не ви се разпадне в ръцете, като придържате заедно предната и задната половина. На Снимка 7 частите са оградени в червено.

Снимка 7


Ако буталата с фланците изкочат, трябва да ги наредим в кръг и да запомним кое бутало в кой цилиндър стои, за да можем да ги наредим после правилно.
За да сменим уплътнението на вала, ще се наложи да премахнем филцовия пръстен и да снемем ступорния пръстен достъпен от страната на ролката.

Не знаех колко е особена конструкцията и при разглабянето, цялата вътрешност на компресора се разпадна в ръцете ми. След анализ класифицирах целия агрегат като аксиално- бутален нерегулируем компресор с двойно действие на петте бутала.





Течът от възела произтича от стареене на гуменото уплътнение и окисление на сплавта на корпуса на мястото, където се съединяват двете половини (Снимка .

Снимка 8


След това обезмасляваме и залепяме със скотч вътрешността на двете половини от корпуса (Снимка 9), за да не ги надраскаме и внимателно минаваме с шкурката на местото където лежи уплътнителния пръстен.

Снимка 9


В следствие не трябва да има никакви следи от окисление по жлебовете (Снимка 10).

Снимка 10


След това с бензин измиваме остатъците от абразивни частици и мръсотия, като наклоним корпуса надолу, за да не влиза вътре. Изтриваме с чиста кърпа на сухо и отлепяме скоча.

Финални процедури.
Измиваме остатъците по повърхностите от масло и корпуса, надяваме новия пръстен. Сглобяваме по обратната процедура, като предварително омотаем със скотч вала откъм частта с шлиците, за да не повредим уплътнението при поставянето. После махаме скоча и смазваме шлиците с литиева грес.

За запресоване на лагера е нужно да пробиете с бормашина 6 отвора в корпуса на ролката по контура на пръстена или да използвате ако имате под ръка преса.

Сглобяването става по обратния ред, като не забравяме да включим електрическата букса към компресора.

Отиваме в сервиза за климатици, където съхраняват нашия фреон, като с него добавяме и 90 мл. масло според спецификацията на производителя.

След този ремонт не съм забелязал теч на масло или загуба на фреон повече от 6 месеца!!

Данни от Аутодата за обема на маслото в компресора:

1. Източено до 90 мл -> заредете 90 мл.
2. Източено от 90 до 150 мл -> заредете толкова, колкото сте източили
3. Източено повече от 150 мл -> заредете толкова, колкото сте източили + 30 мл.



Превод и редакция моя милост: Nebhotep!!!